El Sentido Protector de los Matsés


Los Matsés me han sorprendido de mil formas. Son una etnia que se mantiene muy vibrante. Su cosmovisión y hábitos de vida siguen muy vivos, no han sido aplastados por otras culturas. Eso a pesar que recién hace 43 años iniciaron contacto con el resto del país.

Podría contar muchas cosas. Pasé tres días con ellos. Incluso me cortaron el cabello como se lo cortan ellos (o fue que ellos me burlaron cortándomelo). Al final, las experiencias como en todo viaje quedan para uno. Pero debía llevarme también sus retratos y una pequeña historia, que pueden leer aquí.

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Los shawis se comprometen con su territorio


La etnia shawi lleva mucho tiempo pidiendo al Estado que titule sus territorios. Quieren ganar derechos sobre la tierra en la que viven y evitar que foráneos exploten sus recursos. También quieren evitar la presencia de empresas petroleras. Pero no han tenido suerte con eso.

Pero ha surgido una nueva oportunidad: la creación de un Área de Conservación Shawi. Esta alternativa está liderada por el Gobierno Regional de Loreto y la ONG Nature and Culture International. Los shawis han firmado el compromiso con entusiasmo. De concretarlo, pasarán a tener el primer derecho sobre los recursos de sus tierras. Podrán proteger el bosque, manejar la flora y fauna y garantizar la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos.

Y en verdad que lo necesitan. Su territorio ha sido invadido por colonos que deforestan los bosques para hacer carreteras y promover la agricultura. Esto altera su ecosistema. El paisaje se ha distorsionado. Los ríos se secan más que nunca, los peces y la carne del monte es cada vez más excasa. En esta tierra, que antes era rica, hoy el 60% de los niños sufre de desnutrición crónica y sus pueblos son los más pobres de la región.

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El enigmático petroglifo de Cumpanamá


“Ya empezábamos a hablar tonterías por culpa del cansancio cuando encontramos la roca“. Así empieza esta historia en la que no pude conseguir declaraciones del protagonista. Una roca enorme, del tamaño de una casa, y grabada con un mensaje indescifrable.

Hacer la nota fue una aventura de esas que requieren gran desgaste físico. Caminar cuatro horas en subida, cruzar siete ríos a pie y abrirse paso entre la selva. Pero el esfuerzo valió la pena. Llegamos a un petroglifo al que pocos han llegado y del que poco se conoce. En medio del bosque amazónico, donde uno no encuentra rocas tan grandes, está la roca monumental de Cumpanamá.

Se estima que tiene mil años de antigüedad y no se ha podido descifrar aun qué mensaje ocultan esas líneas serpenteantes, circulares y grabadas muy profundo en la roca. Pero bueno, mejor no cuento más para que den click sobre el reportaje.

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Los pueblos que decidieron salvarse de la desnutrición


Los de las comunidades de los ríos Tamshiyacu Tahuayo es el mejor ejemplo de conservación en la selva norte. En las últimas décadas, sus territorios fueron devorados por cazadores furtivos y taladores informales hasta el punto de dejarlos sin animales. Los animales, en la selva, son proteínas.

Así que decidieron organizarse para detener esta situación. Con los años, lo lograron. Designaron vigilantes, se autoimpusieron normas y cuotas para cazar, y se unieron para enfrentarse a cualquier foráneo que se acercara a sus bosques con la intención de explotarlo.

Recuperaron su bosque y con ello  las proteínas que tanto necesitan. Además todos ganaron conciencia sobre la importancia de cuidar sus bosques. Hace tres años designaron su territorio como Área de Conservación Regional, y ahora cuentan con el apoyo del Gobierno Regional y algunas ONGs interesadas en la conservación.

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Los últimos quechuahablantes de Cajamarca


Anduve un mes perdido en Cajamarca y conocí a los últimos quechuahablantes de esta región. Una zona donde el quechua era la principal lengua, pero que desde la conquista española empezó a desaparecer. Primero por la exigencia de la Iglesia, luego la educación del estado que forzaba la alfabetización en español, y hoy en día desaparece por pura vergüenza de quiénes la hablan.

Se estima que quedan 40.000 hablantes del quechua cajamarquino en 120 pueblos, y que cada año se pierden 15.000. ¿Acaso estos serán los últimos? Quienes hablan esta lengua no pueden trabajar en ninguna empresa minera ni de turismo, que son las principales fuentes de trabajo en la región. Ellos se sienten obligados a olvidar su lengua. Sienten que por culpa de esta es que pierden la oportunidad de progresar.

Sin embargo, la Academia Regional de la Lengua Quechua de Cajamarca está haciendo todo lo posible por rescatarla. Es la única organización que promociona la alfabetización en quechua. Desde 1986 un grupo de profesores han alfabetizado en quechua de forma gratuita en 49 poblados. Recién este año la Dirección Regional de Educación les dio el presupuesto para mantener a cuatro profesores. La voluntad es buena, pero parece insuficiente. Esta es la historia.

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La botica de la selva


Siempre estuve curioso por todas esas bondades que se dicen tienen las plantas de la selva amazónica. Hay muchas historias sobre personas que se han curado de males que se daban por incurables. Y muchos chamanes pregonando las bondades de plantas como la uña de gato, el achote, o la ayahuasca. Pero también hay muchos charlatanes por allí, que ofrecen curar el cáncer más hostil con pócimas de miles de raíces.

Mi única alternativa segura era el Instituto de Medicina Tradicional, un centro de investigación que pertenece al seguro social peruano y que desde hace años se dedica a buscar alternativas para curar o tratar en base a lo que la selva ofrece. Tienen un jardín con 500 plantas, todas con propiedades medicinales. Conocerlos fue alucinante.

Ellos son doctores, y como científicos no caen en juegos. Pero su vínculo con la medicina tradicional los ha puesto en contacto con la mística de la medicina tradicional, la que practican los brujos y chamanes desde tiempos inmemoriables. Fue todo un descubrimiento conocer lo que ofrece la naturaleza desde un punto científico y ancestral.

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Neumonía fulminante en Loreto


Solo en el último mes han muerto 11 niños por neumonía en Loreto. De los tres bebés que seguí durante una semana para hacer esta historia, murieron dos : Rommel Neymar y Carlos.

En Loreto, selva amázonica de clima tropical, mueren más niños por neumonía que en el resto del país. Incluso más que en ciudades altoandinas e hipergélidas como Puno o Arequipa.

¿No es eso una paradoja? Pues para los doctores no. Esas muertes solo reflejan los altos índices de desnutrición y las deficiencias hospitalarias.

En Loreto 39 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica. Además, en toda la gigantesca región -que tiene el tamaño de Alemania-, solo hay una Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría para atender a los niños más enfermos. Por si fuera poco, esa UCI tiene 1 enfermera para diez camas de cuidados intensivos, 4 ventiladores mecánicos prestados y medicinas al 70%.

El otro gran hospital de la región, el Apoyo de Iquitos, tiene un espacio destinado a ser UCI de Pediatría, pero solo tiene tres camas y un monitor. Un espacio desaprovechado, y 1.700 niños con neumonía en lo que va del año. 83 muertos el año pasado, y 23 en lo que va de este.

Un ventilador mecánico, dice uno de los doctores entrevistados, significa un 75% más de oportunidades de vida para un niño grave.

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Polvo en Iquitos


En Iquitos hay demasiado polvo. Lo sabemos todos los que vivimos aquí. Pero por si alguien lo duda, lo dicen también los estudios del Servicio Nacional de Metereología e Hidrografía (Senamhi).

Ellos registraron durante dos años que en Iquitos hubo zonas hasta con 10 veces más sedimentos en el aire que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud; y que el mes pasado hubo zonas con 6.6 veces más.

Según esos estudios la contaminación inició a finales del año pasado. Eso es justo cuando el Gobierno Regional de Loreto inició una obra para mejorar el alcantarillado de la ciudad y que no ha concluido hasta ahora. Entonces, es fácil imaginarlo. Decenas de máquinas excavadoras destrozan las avenidas y remueven el terreno mientras muchos camiones van y vienen cargados de arena.

La consecuencia son familias enteras con rinitis u otras infecciones a las vías respiratorias. Según especialistas, el polvo irrita las vías respiratorias, y deja a los niños y adultos al borde de las infecciones.

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La peor inundación en la historia de Iquitos


Vaya a la última foto y observe. A mi parecer es la imagen más representativa de lo que fue la inundación en Iquitos. Pertenece a Gonzalo Maguiña, es una foto aérea del distrito de Punchana y en ella se puede observar como solo una avenida se salvó de quedar bajo el agua. Aprisionan a Iquitos el río Itaya a la derecha, el río Nanay a la izquierda, el río Amazonas, dominando abajo.

Iquitos sufrió -y aun sufre- la peor inundación registrada en su historia. El río Amazonas superó en dos metros su umbral de desborde, rozando los 119.20 metros sobre el nivel del mar. Siendo el Amazonas el río más largo y caudaloso del mundo, el impacto fue tremendo.

El poblador amazónico se afana de saber vivir en estas condiciones. Cuando se inunda el primer piso de su vivienda, habita el segundo. O construye casas que flotan. O reemplaza la moto por pequeños botes. Se las ingenia para no deshabitar su hogares, para mantener sus negocio abiertos.

Sin embargo, 125.000 personas no tuvieron alternativas y tuvieron que refugiarse en 129 albergues a lo largo de la ciudad. Otro gran número -y desconocido- de damnificados se refugió en casas de vecinos y familiares. Se elevaron los casos de infecciones y riesgo de epidemias. Se perdieron 125.000 hectáreas de cosechas. Se suspendieron las escuelas durante treinta días. Los precios de la canasta básica se triplicaron. Los puertos colapsaron y tuvieron que utilizarse plazas y boulevares para cargar y descargar. El gobierno nacional declaró el estado de emergencia.

Al día de hoy los ríos llevan un par de semanas en descenso sostenido, pero aun por encima de sus límites de desborde. Son síntomas de esperanza. Sin embargo, hay poblaciones que fueron inundadas durante tres meses y se dice que lo peor es lo que ahora viene, cuando el agua se retire y deje evidente el desastre.

Esta es solo una galería fotográfica. Una selección de imágenes realizadas durante la cobertura del desastre. Pero antes, una selección de los reportajes y noticias que fueron parte de la cobertura.

 

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Boda Andina


Urpi y Josué se casaron bajo un rito andino el 26 de abril del 2012, en lo que fue una ceremonia muy íntima. Se rodearon de sus familias en el bosque de Sacsayhuamán, en Cusco.

La ceremonia estuvo a cargo de un sacerdote de la comunidad Q’ero, quizá la única que aun conserva viva las tradiciones incas. Juntos prepararon una ofrenda y realizaron un pago a la tierra, esperando que ésta otorgue felicidad y otras bondades a la pareja.

He fotografiado muchas bodas, pero ninguna como esta. Un rito tan místico, en un lugar tan fascinante, llena de detalles. Por ejemplo, los invitados debían vestir los trajes tradicionales de sus comunidades; y hubo gente hasta de Suecia.

La fiesta luego se llevó a la casa de la novia, donde todos, como familia, bailaron y compartieron un almuerzo tradicional, jugaron sapo, tomaron frutillada, bebieron cerveza y claro, se hicieron fotos.

Dos días después los novios se casaron en rito católico en una boda increíble en el Valle Sagrado. Pero esa es otra historia.

Agradezco con todas las fuerzas del Urubamba a Desyree Valdiviezo por ayudarme en la cobertura de la boda y asistirme en los retratos.

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